De bon matin, nous voilà donc en route, prêts à explorer ce parc réputé pour ces sites volcaniques, avec l'intention de revoir des coulées de laves, des cratères, respirer un peu ces odeurs particulières à ce genre d'endroits.

Bref, s'imprégner de cette ambiance si particulière de la terre dans tout ce qu'elle a de plus primitive.

Ce qui est à savoir pour ceux qui comptent s'y rendre un jour, est que le ticket d'entrée est à conserver. En dehors de le mettre dans l'album de souvenirs, il sert de pass pour rentrer dans le parc pendant sept jours, ce qui laisse le temps de voir ou de revoir les différents sites en toute tranquillité.

Un petit tour au Visitor Center pour savoir ce que l'on doit éviter car l'avant veille, la TV annonçait qu'un des volcans se réveillait et était non accessible en partie. Nous avions un peu peur d'être restreint dans notre exploration du site.

Ils ne parlent quasiment pas français mais ont un guide papier, ce qui est sympathique.

L' impossibilité majeure du moment sera de ne pouvoir faire le tour du cratère principal.

Nous avons opté pour tout ce qui est accessible en voiture et en petites ballades à pied, mais pas de grandes randonnées. Nous n'aurions pas assez de temps et la seule que DH aurait voulu faire est fermée pour cause d'éruption.

Pas vraiment grâve, ce que nous avons vu nous laissera de beaux souvenirs et pour longtemps.

Un cyclone ayant sévit sur l'Australie, nous commencions à ressentir les prémices de ce qu'il en restait. Enfin pas nous en fond de fjord mais, en mer entre l'île sud et nord, le vent entraînant une forte houle interdisait tout départ du ferry avant le lendemain après-midi.

Qu'à cela ne tienne, la région est belle, nous y passerons une nuit de plus.

Mais pour l'instant place à un petit tour de la ville et ses magasins de souvenirs fort sympathiques de la rue principale, côté front de mer.

Le front de mer que nous arpentons par la même occasion surtout que le temps est magnifique.

D'un côté, le paradis des enfants avec petit arrêt obligé, si nous ne voulons pas la tête.

De l'autre, suivra une petite ballade avec un sitting sur ces bancs originaux

Il nous reste à remonter vers le nord pour une jolie baie où nous passerons la nuit.

Hawaii, c'est le surf et en se baladant sur les côté de Oahu, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que c'est le sport en puissance.

Un surf mis à l'honneur par un hawaïen qui fût l'ambassadeur et même nous dit-on l'inventeur du surf moderne, en l'imposant sur la côte est américaine, l'Australie et l'Europe.

C'était un grand nageur qui gagna trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze en quatre Jeux Olympiques.

On peut d'ailleurs poser devant sa statue sur la plage à Waikiki.

Waikiki qui ne fait pas défaut à la tradition.

Ici vous pouvez louer des planches, prendre des cours. Tout vous attend pour vous lancer, même si ce matin, les vagues peuvent paraître timides par endroit.

Le meilleur spectacle reste en soirée au coucher du soleil, quand tout le monde se retrouve pour les dernières vagues de la journée.

Bon d'accord, il y a beaucoup de monde mais c'est un spectacle à ne pas manquer!

Nous avons profité d'une petite pause pour contempler la beauté du lac Waihola.

Et les magnifiques reflets dans ses eaux, symétrie presque parfaite retrouvée plus tard, beaucoup plus tard au lac Matheson.

Comme bien souvent, nous ne sommes pas seuls

Direction Milton où nous avons fait qu'un petit arrêt au Point I, pas regrettable non plus.

Une vieille dame tenait la permanence et finit par nous demander d'où nous venions. Mon accent ne devait pas faire très local.

Tahiti, you're french. Ben oui qu'on est français.... Pourquoi?

Elle nous entraîne au fond de la salle pour nous montrer un coin expo où l'histoire maritime de Milton se mélange à celle de la France par l'échouage d'un trois mâts tricolore en 1907 qui devait rallié la......Polynésie française, Tahiti pour ne pas la citer. Que le monde est petit!

Nous avons donc eu droit à des explications très gentilles à grand renfort de photos  tout en admirant quelques vestiges récupérés après le naufrage qui s'était quand même terminé à moindre mal, l'équipage avait été sauvé.

Comme mon papa va rentrer à la maison cette semaine (il a été très affaibli durant des semaines), lui qui a passé une bonne partie de sa carrière professionnelle dans le milieu de la marine marchande, je lui laisse ce lien ainsi que, pour tous ceux intéressés. L'histoire y est rapportée avec plus de détails. http://www.newzeal.com/theme/Ships/MM/MargueriteMirabaud.htm

Le dernier soir à Hilo, nous sommes montés voir côté océan, l'éruption.

Le parking n'étant plus accessible après 20h, nous sommes arrivés avant le coucher de soleil pour accéder au site plus facilement.

Déception, un seul chemin balisé et pas le droit d'approcher des coulées des pentes en face de nous.

Une petite marche nous amène à un point de vue là aussi assez éloigné de l'endroit où se jette la lave dans l'océan à cause de risques d'effrondrement de la côte.

Heureusement, nous sommes venus en soirée car le spectacle est toujours plus voyant et plus beau de nuit.

Nous voilà donc sur le site en attendant la nuit. Heureusement il ne fait pas froid, nous sommes au raz de l'eau où presque.

qui se donne des allures de fleuve même si son lit est loin d'être plein, mais nous sommes en fin d'été.

Sur ce pont, le plus long du pays à voie unique, deux bretelles de laissez-passer existent quand même pour le croisement des véhicules. C'est très bien fait.

Je n'oublie pas de vous mettre une vue de chaque côté du parapet.

Voilà plus que quelques 120 kilomètres pour voir les glaciers, j'ai hâte!

Cela fait presque trente ans que je n' ai vu ces masses de glace gigantesques.

Mais nous n'en sommes pas encore là.

Avant, découverte de cette région quasiment désertique et cette mer de Tasman qui déchiquète ses côtes.

Après notre première nuit à Christchurch, nous voulions d'abord voir la mer avant de partir vers la péninsule de Banks et Akaroa. Un détour vers Waimairi beach pour voir l'Océan Pacifique.

Le soleil est un peu caché mais il fait très bon sur la plage et nous ne sommes pas seuls à se balader en ce dimanche matin.

Voilà, nous quittons la ville et ses faubourgs pour descendre vers le sud est. Ici, la limitation en-dehors des agglomérations est de 100km/h. Les routes en Nouvelle-Zélande  sont correctes, jusqu'au fin fond des campagnes. Belle performance quand on sait les milliers de kilomètres bitumés dans ce pays.

Des champs de moutons comme m'a dit ma fille.

Un paysage de plaines qui devient de plus en plus accentué dans la péninsule

Après avoir roulé sur la route en lacets et grimpé pendant un long moment, nous voilà de l'autre côté du sommet avec un paysage magnifique

Nous quittons le village en fin d'après-midi. La route nous attend jusqu'à Ashburton; notre arrêt programmé du soir.

Mais avant un dernier coup d'oeil à cette magnifique baie:

La route en lacets jusqu'à Hilltop, vous vous souvenez!

A une variante près, cette fois-ci, je rase le côté montagne en remontant et non le vide de la descente!

Voilà plus de montagnes, de cols, de collines, de lac, que du plat et la campagne néo-zélandaise, la route, la route et le train. Banal, me direz-vous. Oui pour vous, mais nous, ce n'est pas en Polynésie que l'on voit passer le train et cette longueur de convoi, je n'en avais jamais vu.

Ashburton est une ville toute en longueur, un quadrillage de rues dont les principales la traversent du nord au sud.

Ma plus grande déception fût de ne pouvoir visiter le Ashford Craft village à la découverte du filage de la laine en autre qui, hélas, était très...fermé. De dépit, je me suis mis à la recherche de ce petit magasin de patch (j'adore tout ce qui est broderies, tissus) que j'avais repéré sur internet. Et là, je ne fus pas déçue, mais pas du tout.

Le lendemain, nous voilà à nouveau sur la route, direction sud.

C'est  une région bien plate, agricole que l'on traverse.

Ce qui m'a surpris dans leur campagne, sont les talus ou plutôt leurs absences. A la place, étaient plantées des haies de conifères. Rien de très surprenant aux premiers abords, si ce n'est que ces haies-là sont le plus souvent aussi taillées que les haies de nos jardins en France.

En arrivant à Timaru, nous avons délaissé la ville pour sa baie.

C'est de la Piazza, que la vue est la plus globale sur Caroline Bay:

Sous le soleil, c'est un bel endroit. En plus d'une plage magnifique en fond, c'est un lieu dédié à la promenade avec ou sans guide.

Une partie de cette baie sert aussi à un grand carnaval en début de chaque année.

Je vous parlerai de notre arrêt déjeuner côté plage, la prochaine fois.

Il y a un site, après avoir vu une photo sur un blog que je voulais visiter malgré le détour engendré.

Comme pour Akaroa, il nous faudra faire un aller-retour pour le voir, mais cette fois côté montagne enfin plutôt  hauts plateaux,

Détour pas des moindres pour voir ce site très spécial qui a servi de paysage dans le film " le Monde de Narmia". Je n'ai jamais vu ce film mais ma fille m'a dit que la bataille finale s'y déroulait.

Une fois grimpé pendant un long moment, nous retrouvons le soleil et un paysage plus plat.

Juste avant le village de Duntroon et après quelques kilomètres au milieu de nulle part où presque, une pancarte vous annonce que vous touchez au but.

L'endroit est battu par le vent, il fait froid pour nous ici, et c'est bien couvert que nous avons commencé le tour du site.

Je suis tellement perdue dans mes souvenirs que j'ai oublié de vous dire ce qu'était Elephants Rocks.

C'est un champ immense de rochers de grandes tailles et pour certains énormes. Une partie de ces rocs,avec plus ou moins d'imagination, ressemblent à des éléphants debout, couchés.... D'où le nom du lieu.

Nous avons passé un bon moment à nous balader entre ces mastodontes avec un soleil qui nous a fait quelques belles apparitions.

Je finirai par regarder le film. D'après ma fille, il est temps.

C'est sûr, il y a des grands manques à ma culture cinéphile, surtout qu'en plus le deuxième est sorti en salle.....

Nous voilà dans la Arbour Street. Peut être la plus vieille rue de la ville qui par les inscriptions gravées sur les façades témoignent des anciennes activités portuaires et commerciales, mais aussi d'autres plus récentes pour notre plus grand plaisir.

Brocante, vente et filage de la laine, spiritueux, vêtements, bibelots, expositions de trésors du temps passé aux fils des portes de ces anciens entrepôts où il fait bon flâner.

 Il y aurait encore beaucoup à montrer et encore plus à acheter, mais nous n'avons que quelques valises, une chance pour la CB.

Un autre bâtiment The Woolstone Complex a attiré mon mari en premier, en fait pas que lui.

Et oui, un rez-de-chaussée avec un musée de vieux tacots (enfin, pas tous si vieux que ça).

Je ne suis pas en reste non plus, pour moi, un magasin de souvenirs attenant au musée et la dame qui le tient très sympathique.

Avant de s'en aller, un escalier vous invite à monter.

Dommage, les tous petits magasins sont ouverts que le dimanche.

C'est une partie de la ville qui mérite plus qu'un arrêt, nous avons beaucoup aimé nous balader dehors comme dedans.

Il ne reste plus qu'à ramasser nos achats et repartir "Sur la route, lala lala".

Pardon je m'égare.

Arrêt Déjeuner côté mer avant d'arriver à Shag Point.

Une côte sauvage avec beaucoup d'oiseaux qui se laissaient assez facilement approcher.

Nous quittons la route principale pour une plus petite vers la pointe avec pour objectif, rechercher la colonie de phoques qui devait se trouver dans le coin.

Et devinez quoi, nous les avons trouvé.

Nous tombons nez à nez sur une douzaine de phoques sur une première pointe. Nous sommes très vite repérés même si nous faisons peu de bruit. Cela dit, celui qui se redresse n'a pas l'air inquiet.

En marchant un peu, nous en trouvons d'autres sur la pointe suivante.

Là, ils sont si nombreux que ma fille en perd le comptage.

Ils dorment tous ou presque. Un de temps en temps relève le museau. Ont-ils des guetteurs dans leur colonie?

Là aussi, on nous regarde avec assistance tout en humant l'air. Sommes-nous indésirables?

Je n'avais jamais vu ces bêtes d'aussi près. Elles sont belles, très belles. Elles émettent des grognements de temps à autre.

Nous avons vu un petit se faire ramener par sa mère et se rendormir sagement, un gros se faire chasser par un autre. C'est fou l'agilité de ces bêtes quand il faut.

C'est vraiment un très beau spectacle!

Notre découverte de la "Otago Peninsula" débute par son extrême pointe:

La côte nord reste sur notre gauche, de l'autre côté du bras de mer.

Un coup d'oeil sur l'autre côté de la pointe, une côte déchiquetée et très abrupte, inaccessible par la mer.

 Une colonie d'albatros vit sur cette pointe.

 Un centre leur est d'ailleurs consacré. Vous pouvez moyennant finance faire le tour de la pointe, les approcher ainsi que leur nichée.

Autrement, il faut attendre que ces oiseaux de grande envergure en vol viennent raser les touristes sur les sentiers de cette pointe.

Impressionnante cette masse blanche juste au-dessus de votre tête passée la seconde d'affolement quand on ne s'y attend pas. C'est peut être un jeu pour eux.

Il est bien difficile aussi de prendre une photo à cette allure.Heureusement ils volent souvent autour de la pointe en face de nous, planant avec le vent.

Nous commençons par longer la route de la ceinture (vraiment au raz de la côte).

Après une pointe,

Traversée d'un village de pécheurs.

Nous allons abandonné le littoral pour nous rendre sur l'autre côté de la péninsule, très sauvage, beaucoup moins habité aussi.

avec ses collines, ses monts et ses moutons un peu partout comme toujours.

Direction Allans Beach qui parait encore loin.

La prochaine fois, je vous parle d'Allans et de sa plage (une boutade entre mon époux et nous).

Pour finir, je vous parle de la route construite pour une bonne partie au raz de l'eau qui longe la Otago Péninsula, de Dunedin jusqu'à la pointe de Taiaroa.

Elle nous a fait découvrir, ses villages en fond de baies, des cabanes sur l'eau, des coins très urbanisés jusqu'à ceux beaucoup plus sauvages en bout de presqu'île

Quelques photos pour terminer :

Il est temps pour nous de quitter la Otago Peninsula et Dunedin pour poursuivre notre voyage.

Nous longeons cette route qui suit les gorges creusées par la rivière Kawarau qui soit dit en passant regorge de beaux points de vues où nous avons fait plusieurs arrêts.

Tout d'abord au Goldfields Mining Center avec quelques sensations pour passer la rivière

Ce site vous ramène à l'époque des mines d'or, le travail difficile des mineurs, leur mode de vie.

Un autre arrêt pour regarder ceux qui ont envie de s'offrir de fortes sensations en se jetant dans le vide(lol).

Une grande vallée viticole plus loin, celle de Gibbston Valley.

Très fleurie, ils ont planté beaucoup de rosiers avec leurs vignes.

Voilà, les Remarkables sont en vue, chaîne de hautes montagnes qui longe l'est du lac Wakatipu qui lui même borde la ville de Quennstown au nord. C'est le haut lieu des sports d'hivers de la Nouvelle-Zélande et pour nous, c'est la fin de notre étape.

Quelques kilomètres après avoir quitté Wanaka, nous arrivons en vue du lac qui longe celui de Wanaka: le lac Hawea.

Ils sont séparés par une chaîne de montagnes que nous longerons sur le côté ouest du lac Hawea jusqu'à que la route nous oblige à rejoindre le côté nord est de l'autre lac celui que nous avons laissé à la ville de Wanaka et qui porte le même nom.

Mais en attendant place aux photos de ce lac et de ses montagnes qui viennent mourir dans ses eaux. Le site est sauvage, battu par le vent.

Du point de vue, on ne verra jamais la fin de ce lac qui se perd loin de toute civilisation au nord sans aucun accès routier.

C'est le lac d'origine jamais dévié, jamais dompté par l'homme, protégé par lui et reconnu comme tel, il ne changera pas avant des décennies, voir plus.

Nous continuons notre chemin

Nous n'en verrons pas plus de ce lac, notre route s'en va vers le second:

Avant de quitter les rives du lac quelques vues de plus de ces immensités:

Nous quittons les rives du lac vers Makarora, un hameau perdu dans la partie nord du Mont Aspiring National Park que nous traversons.

Après Makarora, toujours au milieu de nulle part avec la nature comme compagnie et ses paysages grandioses, nous ne retrouverons une voiture qu'en nous arrêtant à Haast Pass.

Nous remontons vers le nord, Hokitika est encore loin et la route nous réserve quelques surprises

Il nous faut un coin pour déjeuner et avec ce temps là pas question de manger à l'intérieur du camping-car.

 Nous reprenons la route. Dh conduit et moi aucune envie de faire une sieste avec tous ces beaux paysages.

Un long glacier qui se perd là-haut dans ce massif qui comporte les sommets les plus hauts de la Nouvelle Zélande:

Ce glacier n'est qu'à 240 m au dessus du niveau de la mer qui n'est pas très loin non plus (une quinzaine de kilomètres). Une situation atypique qui permet de passer des fougères arborescentes à cette masse de glace en très peu de temps.

Voilà, il est temps pour nous de prendre le chemin du camping qui va nous réserver surprise et rencontre.

Il y a un endroit au sud de Greymouth qui vous permet de plonger jusqu'à ce passé lointain, à l'époque des pionniers et des chercheurs d'or.

Un village entier reconstitué qui mélange pour nous français, ce côté western américain avec des touches de vieille Europe.

Chaque bâtiment vous fait découvrir ou reconnaitre toutes sortes d'objets mis en scène.

Un travail de titan pour un résultat qui permet de faire le parallèle entre leur histoire et la notre.

En plus, ce qui ne gâche rien est le guide papier en français ainsi que dans bien d'autres langues d'ailleurs, donné à l'entrée. C'est assez rare pour être souligné.

Pour les puristes, c'est surement un peu cliché mais pour des vacances en pays inconnu, c'est un site très agréable pour toute la famille où l'on s'est bien amusé avec de bonnes surprises, ne serait-ce que pour.......

Mais je vous en parle bientôt!

Après notre journée à Shantytown, nous nous arrêtons dans la banlieue de Greymouth pour la nuit. Un camping côtier de 2 étoiles qui possède trois jacuzzis, quelle heureuse surprise de pouvoir en profiter pour chasser la fatigue de la journée.

Puisque le temps est toujours magnifique, un petit tour s'impose sur la plage avant le coucher de soleil sur la mer de Tasman.

Des pingouins? Super!

Hélas, nous n'en verrons pas, pas cette fois-ci. A cette heure, ils sont presque toujours en mer pour manger.

Par contre, d'autres animaux avec un peu d'imagination, voir de réalisme, se sont imposés à nous par les formes de ces rochers que nous avions repérés de loin.

On a perdu le soleil des jours précédents mais ce n'est pas vraiment important, surtout que jusqu'à présent, nous avions plutôt été gâtés par le temps. Qu'importe, le paysage est toujours aussi grandiose même s'il parait déserté.

Côté forme de rochers, ce n'est toujours pas fini, le site le plus spectaculaire se rapproche.

 Nous arrivons à Punaikaki.

et plus particulièrement dans le Paparoa National Park et son côté mer avec ses rochers qui ont subi de drôle d'érosions.

Caprice ou génie de la nature, à vous de juger.

En tout cas une chose est sure, l'arrêt non seulement vaut le coup d'oeil mais laisse place à l'imagination de chacun.

Bien sur la visite n'est pas finie!

Nous nous enfonçons dans la pluie et si l'on devine les sommets plus qu'on ne les voit,  cela n'empêchera pas d'avoir régulièrement une belle vision de cette région si reculée.

Et des cascades il y en a aux fils de nos kilomètres.

Certaines que l'on approchera comme la Orman falls.

D'autres que l'on admirera de beaucoup plus loin dans cette région où il doit beaucoup pleuvoir.

J'aime beaucoup ce genre de paysage, toute cette eau qui coule avec force le long de la roche.

Nous nous sommes arrêtés manger au pied d'une montagne qui coulait de partout.

Un spectacle de toute beauté!

La pluie s'étant arrêtée à la fin de notre déjeuner, nous avons profité pour sortir prendre notre café et surtout faire quelques photos, mais ce sera pour la prochaine fois.